STORIA DELLA MODA, STILISTI

Le mode della fine degli anni '70 sono tratte dai cataloghi Sears: ecco gli abiti dell'era della discoteca e il look da cowboy allacciato alla cintura dell'uomo macho. Scarpe da terra, abbigliamento da contadino, tute da safari, abbigliamento da sci e pantaloncini da surf, nonché tute scozzesi in poliestere e blue jeans. Tutto questo per collezionisti, appassionati di moda e designer.

Qui vengono mostrati gli abiti di tutti i giorni del consumatore americano quotidiano dei primi anni '80. Centinaia di immagini ritraggono gli abiti dei primi giorni dell'era Preppie. Gli abiti a rombi, i maglioni con maniche a sbuffo, i vestiti giacca e gli abiti di velluto a coste hanno contribuito a costruire la cultura aziendale. Esplora la lingerie suggestiva, gli abiti senza maniche attillati e i jeans attillati che le donne indossavano in città, mentre i loro uomini si presentavano per la discoteca con l'aspetto pronto per un safari o un rodeo. Uomini e donne indossavano tute per correre e giocare a tennis e inavvertitamente hanno trovato una nuova moda comfort. Questo libro è una risorsa indispensabile per gli storici della moda e un'eccellente guida per i collezionisti pionieri che vogliono iniziare a collezionare le mode del tardo, grande 20° secolo.

La serie di cataloghi Sears in corso continua con uno sguardo alla metà degli anni '80. Quasi 400 immagini a colori ritraggono le mode e gli stili distintivi indossati durante questo periodo. Spalline, abiti dall'aspetto maschile e capelli grandi erano popolari, influenzati dalle star Don Johnson, Madonna, il cast di Dynasty e la principessa Diana. Guarda quanti di questi vestiti ricordi di aver indossato o hai visto indossare ai bimbi e agli uomini in quel tempo: ti accorgerai che alcuni stili di questo periodo sono tornati in vita ora. È una meravigliosa passeggiata nostalgica lungo il viale della memoria che ispira oggi gli stilisti di abbigliamento.

Un secolo di storia della maglieria, accompagnato da immagini d'archivio, splendide fotografie di moda e fotografie di pezzi rari appositamente commissionate.

Probabilmente lo stilista più influente, fantasioso e provocatorio della sua generazione, Alexander McQueen ha sfidato e ampliato le convenzioni della moda per esprimere idee su razza, classe, sessualità, religione e ambiente. Alexander McQueen: Savage Beauty esamina l'intera ampiezza della carriera dello stilista, dall'inizio della sua nascente etichetta ai trionfi della sua casa londinese di fama mondiale. Presenta i suoi modelli più iconici e radicali, rivelando come McQueen abbia adattato e combinato i fondamenti della sartoria di Savile Row, le tecniche specializzate dell'alta moda e l'innovazione tecnologica per ottenere la sua estetica distintiva. Si concentra anche sulle strutture narrative altamente sofisticate alla base delle sue collezioni e sulle stravaganti presentazioni in passerella, con i loro echi di installazioni e performance art d'avanguardia.Pubblicato in concomitanza con una mostra al Metropolitan Museum of Art organizzata da The Costume Institute, questo splendido libro include una prefazione di Andrew Bolton; un'introduzione di Susannah Frankel; un'intervista di Tim Blanks a Sarah Burton, direttrice creativa della casa di Alexander McQueen; citazioni illuminanti dello stesso designer; la nuova fotografia provocatoria e accattivante del famoso fotografo Sølve Sundsbø; e una copertina lenticolare di Gary James McQueen.

Informata dai suoi percorsi paralleli come artista e fotografa, Brigitte Niedermair espande le convenzioni e i pregiudizi del sistema dell'immagine della moda. Il suo lavoro si concentra sulle rappresentazioni dei corpi delle donne nell'arte e nella cultura, con immagini profondamente costruite e composizioni sorprendenti che creano uno stile distintivo.  Questo volume esplora la straordinaria relazione tra Dior e l'estetica di Niedermair, ottenendo fotografie che irradiano un forte senso di femminilità non convenzionale. La prima sezione è dedicata alla collaborazione nel corso degli ultimi anni, seguita da un portfolio di immagini esclusive di creazioni storiche e iconiche di Christian Dior. Catturati con una tecnica classica analogica in un formato 5 x 4 pollici, utilizzato durante i primi esordi della fotografia, 42 pezzi degli archivi Dior vengono fotografati due volte, con ciascuna versione dell'immagine che offre una prospettiva unica e rivela dettagli nascosti, come la costruzione dei disegni. Con il saggio principale di Olivier Gabet e i contributi del direttore creativo di Dior, Maria Grazia Chiuri, e di artisti e amici di Niedermair, questo libro meravigliosamente realizzato offre uno sguardo straordinario su uno dei creativi più affascinanti di oggi.

Per più di settantacinque anni, Brioni è rimasto il sarto di riferimento per gli uomini più iconici del mondo. Fondata nel 1945 dai sarti visionari Nazareno Fonticoli e Gaetano Savini, i design audaci dell'etichetta l'hanno resa una destinazione sartoriale per star del cinema, musicisti, artisti e capi di stato di Hollywood. Trasformando il panorama dell'abbigliamento maschile con standard impeccabili, il nome Brioni è diventato rapidamente sinonimo del meglio dello stile maschile. Il marchio ha suggellato la sua reputazione di leader del settore nel 1952 presentando la prima sfilata di moda maschile in assoluto a Palazzo Pitti di Firenze. Questa collezione rivoluzionaria è diventata il punto di riferimento per la sartoria romana e ha stabilito la moderna nozione di eleganza nell'abbigliamento maschile.Caratterizzato da una prefazione personale del romanziere Bret Easton Ellis, Brioni: Tailoring Legends celebra l'eccezionale eredità della Maison e l'evoluzione dello stile maschile attraverso decenni di tradizioni sartoriali, con materiali raramente visti e fotografie originali di capi d'archivio.

Parigi, 1837. Thierry Hermès, cittadino francese nato in terra tedesca, apre al numero 55 dell’elegante Rue Basse-du-Rempart (oggi assorbita nel Boulevard des Capucines) una manifattura di finimenti per cavalli. La qualità è eccelsa e già all’Esposizione Universale del 1867 Hermès vince la medaglia d’argento di prima classe. In pochi decenni il suo nome conquista l’aristocrazia europea e la rampante borghesia francese. Nel 1897 avviene la svolta: la casa, ora guidata dal figlio Charles-Émile (nella nuova, storica sede di 24, Rue du Faubourg Saint-Honoré), mette in commercio il Sac Haut à Courroies, una grande borsa in cuoio destinata a contenere sella, briglie, morsi e bardature varie. Presto, però, si scopre che al posto di sella e briglie la borsa può ospitare una gran quantità di oggetti differenti, tutti quelli che un vero viaggiatore desidera avere con sé, ovunque nel mondo e in qualsiasi momento. Hermès entra così nel mercato della moda.  

Chanel salutò per l’ultima volta Claude Delay una domenica pomeriggio, sul marciapiede davanti all’hotel Ritz, dove abitava a Parigi. Morì poche ore dopo, sola, nella sua stanza. Era il 10 gennaio 1971.Il ritratto di Chanel scritto dalla Delay inizia così, «dalla fine», da un’intimità nata dieci anni prima nella boutique Chanel di rue Cambon, tra la grande signora della moda e una giovane cliente: una affinità divenuta nel tempo un’amicizia vera, quotidiana, senza segreti, cui Chanel si affidò con crescente fiducia raccontando di sé, delle ferite dell’infanzia, dei suoi abiti, dei successi e delle sconfitte. E, naturalmente, degli uomini della sua vita: il padre Albert, il grande e tragico amore Boy Capel, gli amanti famosi – il duca di Westminster, il granduca Dimitri Romanov, Pierre Reverdy, Paul Iribe –, gli amici celebri, come Djagilev, Picasso, Misia Sert, Cocteau, Colette.Il racconto di Claude Delay rappresenta un caso a sé nella lunga serie di libri dedicati a Chanel perché riproduce con assoluta fedeltà la «voce» stessa della creatrice di moda, le sue emozioni, i suoi pensieri, i suoi sentimenti, senza intenti celebrativi, ma con l’obiettivo di far conoscere una donna che fu eccezionale, ma anche infinitamente naturale.

Dall'IntroduzioneCoco Chanel (1883-1971) ed Elsa Schiaparelli (1890-1973): due personalità eccentriche, due creatrici di moda fuori dal comune, due rivali nel mondo della moda degli anni ’20 e ’30 che non avrebbero potuto essere più diverse l’una dall’altra.Entrambe furono delle self-made women ed entrambe ebbero enorme successo.Ma i loro temperamenti e i loro profili professionali in realtà sono distanti l’uno dall’altro almeno quanto lo furono i modelli che crearono: una infatti introdusse uno stile moderno e minimale nella moda, mentre l’altra preferì abbandonarsi a esuberanti fantasie surreali. Entrambe erano anche l’incarnazione del tipo ideale di donna per la quale disegnavano i loro modelli. Entrambe erano delle eccentriche ma ognuna delle due in modo diverso. Entrambe riuscirono alla perfezione a commercializzare le loro creazioni. (…)Presentare queste due complesse personalità in una doppia biografia è una sfida particolarmente stimolante.Le differenze artistico-stilistiche nella vita e nel lavoro di entrambe emergono in questo modo altrettanto chiaramente delle analogie e differenze di «marketing». Tutt’e due le signore sono nate ancora nel XIX secolo, il loro percorso professionale va dunque inquadrato nello sfondo culturale del periodo che va dalla prima alla seconda guerra mondiale – anche se l’influenza di entrambe si è fatta sentire ben oltre questo periodo – come del resto anche la storia della moda e il ruolo della donna in questa vicenda. 

Il marchio Chanel, che si tratti di vestiti, borse o accessori, è da sempre considerato in tutto il mondo un sinonimo di eleganza. Se si pensa che la Maison ha aperto il suo atelier oltre un secolo fa, viene da chiedersi quale sia il segreto di uno stile che pare intramontabile, nonostante il veloce succedersi delle mode. Probabilmente è l’impronta della sua creatrice, della sua personalità forte e carismatica, della sua capacità di prevedere il futuro e il ruolo che la donna avrebbe assunto nella società.Ma chi è stata davvero Coco Chanel? Quale donna si nasconde dietro al mito? Come ha fatto a creare dal nulla un impero, a segnare un’epoca, a trasformarsi in un’icona immortale?La biografia di Paola Giovetti indaga le molte anime di questa stilista di genio, i pregi e i difetti di un’intelligenza fuori dal comune, il carattere brillante ma intrattabile, il gusto raffinatissimo, lo straordinario fiuto per gli affari. E anche i suoi sentimenti più nascosti, nel corso di una vita in cui non mancarono prove severe. Accanto a lei vediamo affacciarsi e poi scomparire grandi aristocratici, uomini ricchi, belli e affascinanti, scrittori, poeti, artisti di ogni sorta, mentre sullo sfondo trascorrono le tante luci e le profonde ombre di quello che è stato definito il «secolo breve». L’umile figlia di un venditore ambulante è stata però più forte di tutti e di tutto, anche della solitudine e dell’infelicità.

Stile, indipendenza, praticità e classicità senza tempo: queste sono alcune delle parole chiave dell'universo Chanel. Ma dietro ognuna di esse, come dietro ogni capo della celeberrima Maison parigina, ci sono una donna e la sua vita, le sue vicende e le sue scelte indissolubilmente intrecciate agli avvenimenti più importanti e ai cambiamenti epocali che hanno segnato il XX secolo. Delineando con uno stile gradevole e leggero i tratti salienti della storia di Chanel, Karen Karbo ci fa conoscere il lato più nascosto e personale di una grande icona della moda e della società francese. I suoi giudizi impietosi, le battute fulminanti, gli indimenticabili aforismi costituiscono spesso il punto di partenza di un percorso tra luoghi, fatti e persone che ci porta a comprendere sempre meglio la complessa personalità di Coco. Così, il "mito" si avvicina e si approfondisce, senza perdere nulla di quanto l'ha reso tale e anzi arricchendosi di sfumature più vere. Tutto quello che immediatamente ci torna alla mente quando pensiamo alle sue creazioni - il tailleur di tweed, le borsette inconfondibili, l'abito nero, i raffinati bijoux, la camelia - ci appare meno effimero e lontano. Ciascuna di queste cose è nata dal suo genio e dal suo gusto, ma anche, e forse soprattutto, da una libertà di spirito, da un'audacia e da una concretezza che non avevamo sospettato prima.

La vita di Gianni Versace possiede i toni della favola e quelli della tragedia. La favola è quella di un ragazzo meridionale, figlio di una sarta di Reggio Calabria, che si innamora della moda nel negozio di famiglia e diventa in pochi anni uno degli stilisti più affermati al mondo, idolatrato dalle donne più celebri (da Madonna a Lady Diana, per fare solo due nomi), ma capace anche di realizzare strabilianti costumi per i balletti di Maurice Béjart. La tragedia, che sorprese il mondo intero, è quella del suo assassinio, avvenuto a Miami il 15 luglio 1997. Timido e riservato, ma autore di una moda seducente ed eccessiva, Gianni Versace è stato un uomo dai molti contrasti: radicale innovatore e geniale provocatore, ma anche profondo conoscitore della tradizione sartoriale; cosmopolita a suo agio ovunque, ma anche italiano legatissimo alle sue origini calabresi; imprenditore di successo, ma anche artista d’avanguardia. Questa biografia ripercorre le tappe principali della sua vita e del suo percorso artistico e svela, attraverso la testimonianza degli amici più intimi e dei collaboratori più stretti, una personalità molto diversa da quella superficiale divulgata dai giornali. 

Lusso e moda stanno vivendo un periodo di crisi valoriale che è all’origine di quella economica. Occorre perciò ripensare a questi due settori al di fuori di una logica stantia per cui la tradizione di una marca, rimasta magari invariata per decenni, è rinfrescata con piccoli cambiamenti stagionali dettati dai trend di breve periodo, nella speranza di ottenere vantaggi marginali sulla concorrenza. Bisogna invece ragionare in termini di nuovi sistemi, e trovare nuovi modi per pensarli. È necessario ricomporre le fratture tra management e design, tra lusso e prodotti di massa, tra heritage e innovazione. Per questo, il metodo utilizzato in questo volume è il détournement: i valori fondamentali dei due settori sono stati identificati, poi riprocessati attraverso il confronto con valori, fenomeni, modelli ed esempi provenienti dalle industrie più disparate, infine ricomposti in forma aggiornata. Non c’è spazio per rifugiati del lusso e nostalgici dell’ultima ora. Cinque eventi della storia contemporanea (globalizzazione, caduta delle ideologie, cultura no logo, web 2.0 e crisi finanziaria) producono una diffusa sensazione di caos e, nonostante la paura e il conseguente istinto a volgersi all’indietro, il caos è sostenibile e talvolta addirittura necessario per generare nuove forme di vita. A metà strada tra un saggio critico di interesse generale e un testo per addetti ai lavori, questo libro si propone di dare alle nuove marche del lusso e della moda, i Luxury Hackers, un softwear e un hardwear, per potersi presentare come interpreti aggiornate di un mondo che è passato in breve tempo dal fordismo al tomfordismo e che oggi ha superato anche quest’ultimo. Invertendo la metafora dell’Angelus Novus di Walter Benjamin, non si tratta più di andare avanti guardando indietro, ma di tornare indietro guardando avanti.