STORIA DELLA MODA, STILISTI

Informata dai suoi percorsi paralleli come artista e fotografa, Brigitte Niedermair espande le convenzioni e i pregiudizi del sistema dell'immagine della moda. Il suo lavoro si concentra sulle rappresentazioni dei corpi delle donne nell'arte e nella cultura, con immagini profondamente costruite e composizioni sorprendenti che creano uno stile distintivo.  Questo volume esplora la straordinaria relazione tra Dior e l'estetica di Niedermair, ottenendo fotografie che irradiano un forte senso di femminilità non convenzionale. La prima sezione è dedicata alla collaborazione nel corso degli ultimi anni, seguita da un portfolio di immagini esclusive di creazioni storiche e iconiche di Christian Dior. Catturati con una tecnica classica analogica in un formato 5 x 4 pollici, utilizzato durante i primi esordi della fotografia, 42 pezzi degli archivi Dior vengono fotografati due volte, con ciascuna versione dell'immagine che offre una prospettiva unica e rivela dettagli nascosti, come la costruzione dei disegni. Con il saggio principale di Olivier Gabet e i contributi del direttore creativo di Dior, Maria Grazia Chiuri, e di artisti e amici di Niedermair, questo libro meravigliosamente realizzato offre uno sguardo straordinario su uno dei creativi più affascinanti di oggi.

Yves Saint Laurent (1936–2008) ha fatto rivivere l'haute couture francese negli anni '60 e reso il prêt-à-porter rispettabile, spesso utlizzando riferimenti culturali non europei. Oltre al caleidoscopio di immagini di questo libro, un gruppo di esperti di gusto ha fornito elenchi che racchiudono le ispirazioni stilistiche di YSL (C sta per Costumi, come esemplificato dal tema russo della famosa collezione autunno-inverno 1976-77; T sta per per Tuxedo, a cui lo stilista ha inizialmente fatto riferimento con il suo “Le Smoking” del 1965) e importanti sfaccettature della sua vita (J sta per Jardin Majorelle, il giardino del rifugio paradisiaco del couturier a Marrakech; R sta per Rive Gauche, la bohémien, quartiere chic di Parigi dove si trova la boutique YSL e anche il nome del famoso profumo della casa lanciato nel 1970). Questo libro rivela il mondo interiore di un maestro del ventesimo secolo.

Conosciuto come il giardiniere della moda, Ken Scott ha disegnato fiori di grandi dimensioni che sono sbocciati su tessuti e interi outfit e sono stati recentemente riscoperti nella collezione Epilogue di Gucci. Lo stilista americano Ken Scott è stato un magistrale creatore di tessuti, mappando i fiori con romanticismo e moltiplicandoli mentre li trasformava in qualcosa che si distinguesse e riflettesse la sua personalità eclettica. Lo chiamavano "il giardiniere della moda", ma era tante cose: un pittore dotato, un ristoratore sperimentale, un ingegnoso artista tessile e uno dei più brillanti esperti di design del ventesimo secolo. Nato a Fort Wayne, nell'Indiana, Scott si è trasferito a Milano negli anni '50, dove ha aperto la strada a molti tessuti e collezioni a motivi colorati e ha fondato il marchio Falconetto. Conosciuto per i luminosi motivi floreali con peonie, rose, papaveri, girasoli, petunie e astri, Scott ha seguito una filosofia di design massimalista quando si è trattato della sua linea vibrante. Negli anni '60, si dice che sia stato uno dei primi designer a mettere in mostra le gonne al polpaccio nella sua collezione, mentre negli anni '70 è diventato famoso grazie ai suoi abiti con stampa floreale sia per uomo che per donna e alle passerelle unisex.

Il libro celebra l'importante collaborazione tra Yayoi Kusama e Louis Vuitton, offrendo uno sguardo alle idee artistiche fondamentali che hanno informato la collaborazione. All'interno di queste pagine, le opere dell'artista visionaria sono abbinate alla collezione di moda straordinariamente innovativa che ha creato con il marchio di lusso. Celebrando l'acclamata unione di questi due giganti creativi, il libro fornisce riflessioni di alcuni dei più illustri artisti e musicisti moderni, tra cui Arca, Katherine Bradford, Anne Imhoff, Ryan McNamara, Raúl de Nieves, Ryan Trecartin, Nora Turato e Jacolby Satterwhite. - in cui sottolineano l'influenza di Kusama e la sua attitudine unica nel costruire regni onirici con i suoi riconoscibili pois e i globi riflettenti, simboli della sua visione significativa dell'arte e del cosmo.

Rick Owens rimane uno degli stilisti contemporanei più audaci e influenti. Questo nuovo libro di fotografie descrive un periodo eccezionalmente fertile e di trasformazione della sua carriera, che lo ha visto sperimentare nuove forme, l'applicazione di nuovi materiali e un uso senza precedenti del colore. L'evoluzione di quasi tre decenni della visione del mondo di Owens “grunge-incontra-glamour” è vista da vicino. La grazia e la grinta si uniscono all'ossessione per la trasformazione strutturale e il movimento, dove forme diafane e fluide contrastano con oggetti taglienti. A questa invenzione formale fa riscontro la mania per i materiali nuovi ed esotici. L'uso di pelli bovine traslucide, pelle di serpente dai colori vivaci e la pelle del pirarucu, un enorme pesce amazzonico, viene applicato alle vecchie e nuove icone del marchio. Il colore è ormai saldamente parte del leggendario Owens, e una dissolutezza di tonalità rosa, arancioni, blu, verdi e iridescenti ora competono con il nero, il sangue di bue e la polvere che fanno parte della tavolozza sin dalla nascita del marchio.