LIBRI

Parigi, 1837. Thierry Hermès, cittadino francese nato in terra tedesca, apre al numero 55 dell’elegante Rue Basse-du-Rempart (oggi assorbita nel Boulevard des Capucines) una manifattura di finimenti per cavalli. La qualità è eccelsa e già all’Esposizione Universale del 1867 Hermès vince la medaglia d’argento di prima classe. In pochi decenni il suo nome conquista l’aristocrazia europea e la rampante borghesia francese. Nel 1897 avviene la svolta: la casa, ora guidata dal figlio Charles-Émile (nella nuova, storica sede di 24, Rue du Faubourg Saint-Honoré), mette in commercio il Sac Haut à Courroies, una grande borsa in cuoio destinata a contenere sella, briglie, morsi e bardature varie. Presto, però, si scopre che al posto di sella e briglie la borsa può ospitare una gran quantità di oggetti differenti, tutti quelli che un vero viaggiatore desidera avere con sé, ovunque nel mondo e in qualsiasi momento. Hermès entra così nel mercato della moda.  

Chanel salutò per l’ultima volta Claude Delay una domenica pomeriggio, sul marciapiede davanti all’hotel Ritz, dove abitava a Parigi. Morì poche ore dopo, sola, nella sua stanza. Era il 10 gennaio 1971.Il ritratto di Chanel scritto dalla Delay inizia così, «dalla fine», da un’intimità nata dieci anni prima nella boutique Chanel di rue Cambon, tra la grande signora della moda e una giovane cliente: una affinità divenuta nel tempo un’amicizia vera, quotidiana, senza segreti, cui Chanel si affidò con crescente fiducia raccontando di sé, delle ferite dell’infanzia, dei suoi abiti, dei successi e delle sconfitte. E, naturalmente, degli uomini della sua vita: il padre Albert, il grande e tragico amore Boy Capel, gli amanti famosi – il duca di Westminster, il granduca Dimitri Romanov, Pierre Reverdy, Paul Iribe –, gli amici celebri, come Djagilev, Picasso, Misia Sert, Cocteau, Colette.Il racconto di Claude Delay rappresenta un caso a sé nella lunga serie di libri dedicati a Chanel perché riproduce con assoluta fedeltà la «voce» stessa della creatrice di moda, le sue emozioni, i suoi pensieri, i suoi sentimenti, senza intenti celebrativi, ma con l’obiettivo di far conoscere una donna che fu eccezionale, ma anche infinitamente naturale.

Dall'IntroduzioneCoco Chanel (1883-1971) ed Elsa Schiaparelli (1890-1973): due personalità eccentriche, due creatrici di moda fuori dal comune, due rivali nel mondo della moda degli anni ’20 e ’30 che non avrebbero potuto essere più diverse l’una dall’altra.Entrambe furono delle self-made women ed entrambe ebbero enorme successo.Ma i loro temperamenti e i loro profili professionali in realtà sono distanti l’uno dall’altro almeno quanto lo furono i modelli che crearono: una infatti introdusse uno stile moderno e minimale nella moda, mentre l’altra preferì abbandonarsi a esuberanti fantasie surreali. Entrambe erano anche l’incarnazione del tipo ideale di donna per la quale disegnavano i loro modelli. Entrambe erano delle eccentriche ma ognuna delle due in modo diverso. Entrambe riuscirono alla perfezione a commercializzare le loro creazioni. (…)Presentare queste due complesse personalità in una doppia biografia è una sfida particolarmente stimolante.Le differenze artistico-stilistiche nella vita e nel lavoro di entrambe emergono in questo modo altrettanto chiaramente delle analogie e differenze di «marketing». Tutt’e due le signore sono nate ancora nel XIX secolo, il loro percorso professionale va dunque inquadrato nello sfondo culturale del periodo che va dalla prima alla seconda guerra mondiale – anche se l’influenza di entrambe si è fatta sentire ben oltre questo periodo – come del resto anche la storia della moda e il ruolo della donna in questa vicenda. 

Il marchio Chanel, che si tratti di vestiti, borse o accessori, è da sempre considerato in tutto il mondo un sinonimo di eleganza. Se si pensa che la Maison ha aperto il suo atelier oltre un secolo fa, viene da chiedersi quale sia il segreto di uno stile che pare intramontabile, nonostante il veloce succedersi delle mode. Probabilmente è l’impronta della sua creatrice, della sua personalità forte e carismatica, della sua capacità di prevedere il futuro e il ruolo che la donna avrebbe assunto nella società.Ma chi è stata davvero Coco Chanel? Quale donna si nasconde dietro al mito? Come ha fatto a creare dal nulla un impero, a segnare un’epoca, a trasformarsi in un’icona immortale?La biografia di Paola Giovetti indaga le molte anime di questa stilista di genio, i pregi e i difetti di un’intelligenza fuori dal comune, il carattere brillante ma intrattabile, il gusto raffinatissimo, lo straordinario fiuto per gli affari. E anche i suoi sentimenti più nascosti, nel corso di una vita in cui non mancarono prove severe. Accanto a lei vediamo affacciarsi e poi scomparire grandi aristocratici, uomini ricchi, belli e affascinanti, scrittori, poeti, artisti di ogni sorta, mentre sullo sfondo trascorrono le tante luci e le profonde ombre di quello che è stato definito il «secolo breve». L’umile figlia di un venditore ambulante è stata però più forte di tutti e di tutto, anche della solitudine e dell’infelicità.

Soprannominato le monstre (il mostro) dagli esperti del settore, con il suo colore ambrato, la bottiglia Art Déco e una fragranza senza tempo, Chanel N°5 è il profumo più venduto al mondo. Arrivato sul mercato nei primi anni '20, è uno dei prodotti di lusso più desiderati del XX e XXI secolo. Ma che cosa si nasconde dietro questa parabola senza termini di paragone, che non accenna a imboccare la sua fase discendente? L'indagine di Tilar J. Mazzeo ci accompagna indietro nel tempo, attraverso la vita di Coco Chanel, la brillante, controversa e tenace creatrice e imprenditrice, senza la quale questo profumo non sarebbe mai esistito. Il lettore si ritrova tra le piantagioni di rose e nei campi di gelsomino in cui comincia la vita di questa fragranza; poi nei laboratori e nelle sale riunioni dove il suo aroma si intreccia per sempre alla sensualità e agli affari. E arriva infine in Rue Cambon 31, il fiore all'occhiello dell'impero di Coco, il negozio in cui dopo la guerra i soldati americani correvano per acquistare un po' di quel magico elisir capace di evocare il lusso e il romanticismo di Parigi da portare alle loro ragazze negli Stati Uniti. Ma la storia di Chanel N°5 non è soltanto quella di una straordinaria avventura imprenditoriale, ancora oggi in piena fioritura: è la storia di uno stile inconfondibile che rappresenta per ogni donna la quintessenza dell'eleganza e di un modo di vivere a un tempo sobrio, pratico ed estremamente raffinato.

Stile, indipendenza, praticità e classicità senza tempo: queste sono alcune delle parole chiave dell'universo Chanel. Ma dietro ognuna di esse, come dietro ogni capo della celeberrima Maison parigina, ci sono una donna e la sua vita, le sue vicende e le sue scelte indissolubilmente intrecciate agli avvenimenti più importanti e ai cambiamenti epocali che hanno segnato il XX secolo. Delineando con uno stile gradevole e leggero i tratti salienti della storia di Chanel, Karen Karbo ci fa conoscere il lato più nascosto e personale di una grande icona della moda e della società francese. I suoi giudizi impietosi, le battute fulminanti, gli indimenticabili aforismi costituiscono spesso il punto di partenza di un percorso tra luoghi, fatti e persone che ci porta a comprendere sempre meglio la complessa personalità di Coco. Così, il "mito" si avvicina e si approfondisce, senza perdere nulla di quanto l'ha reso tale e anzi arricchendosi di sfumature più vere. Tutto quello che immediatamente ci torna alla mente quando pensiamo alle sue creazioni - il tailleur di tweed, le borsette inconfondibili, l'abito nero, i raffinati bijoux, la camelia - ci appare meno effimero e lontano. Ciascuna di queste cose è nata dal suo genio e dal suo gusto, ma anche, e forse soprattutto, da una libertà di spirito, da un'audacia e da una concretezza che non avevamo sospettato prima.

Lusso e moda stanno vivendo un periodo di crisi valoriale che è all’origine di quella economica. Occorre perciò ripensare a questi due settori al di fuori di una logica stantia per cui la tradizione di una marca, rimasta magari invariata per decenni, è rinfrescata con piccoli cambiamenti stagionali dettati dai trend di breve periodo, nella speranza di ottenere vantaggi marginali sulla concorrenza. Bisogna invece ragionare in termini di nuovi sistemi, e trovare nuovi modi per pensarli. È necessario ricomporre le fratture tra management e design, tra lusso e prodotti di massa, tra heritage e innovazione. Per questo, il metodo utilizzato in questo volume è il détournement: i valori fondamentali dei due settori sono stati identificati, poi riprocessati attraverso il confronto con valori, fenomeni, modelli ed esempi provenienti dalle industrie più disparate, infine ricomposti in forma aggiornata. Non c’è spazio per rifugiati del lusso e nostalgici dell’ultima ora. Cinque eventi della storia contemporanea (globalizzazione, caduta delle ideologie, cultura no logo, web 2.0 e crisi finanziaria) producono una diffusa sensazione di caos e, nonostante la paura e il conseguente istinto a volgersi all’indietro, il caos è sostenibile e talvolta addirittura necessario per generare nuove forme di vita. A metà strada tra un saggio critico di interesse generale e un testo per addetti ai lavori, questo libro si propone di dare alle nuove marche del lusso e della moda, i Luxury Hackers, un softwear e un hardwear, per potersi presentare come interpreti aggiornate di un mondo che è passato in breve tempo dal fordismo al tomfordismo e che oggi ha superato anche quest’ultimo. Invertendo la metafora dell’Angelus Novus di Walter Benjamin, non si tratta più di andare avanti guardando indietro, ma di tornare indietro guardando avanti.

Questo volume, nato dalla collaborazione tra l'Associazione Biblioteca Tremelloni (Politecnico di Milano) e Università degli Studi di Milano, mette in luce il contributo reciproco che donna e sport hanno dato tra il XIX e XXIsecolo. Un viaggio nella storia fatto di immagini e fonti letterarie su personaggi famosi e luoghi degli eventi:  la squadra di staffetta femminile o il completo da tennis presentato nel 1923 dalla tennista Suzanne Lenglen, Coco Chanel ritratta accanto a Wiston Churchill durante una caccia del cinghiale nel 1928,  dalle schermatrici Helene Mayer e Marisa Cerani nel 1928 a Valentina Vezzali nel 2005. Un piacevole mix tra lettura e fotografia.  

Un ritratto dell'ultimo custode della Haute Couture che ricorda colori, eventi, temi e luoghi di un percorso durato più di mezzo secolo. Un libro piacevole da leggere che ti accompagnerà nella storia professionale e privata di Valentino Garavani.

Harry Styles: sia che stia sfondando Internet con il suo cappello a secchiello giallo con gli occhi di rana da 8 dollari o un paio di calze a rete nere, sia che stia guidando la rivista cult The Beauty Papers, come ha fatto a marzo 2021, lo scintillio di "Hazza" non conosce confini. Gucci ha incontrato Styles nel 2014 e c'è stata un'intesa immediata. Secondo il designer Alessandro Michele, Harry è "un giovane dio greco con l'atteggiamento di James Dean e un po' di Mick Jagger" - e quella superstar senza sforzo si irradia sicuramente dalle foto di questa collezione, che documentano il cuore del guardaroba di Harry, sia sul palco che fuori.  In parte lezione di storia della moda, traendo riferimenti dai grandi del rock and roll del passato e in parte innovazione, lo stile di Harry rende omaggio a Kurt Cobain e Marc Bolan, Prince e Little Richard, mentre si sviluppa in qualcosa di autentico e completamente suo. Questo libro chic è ricco di informazioni sulle scelte stilistiche di Harry,  presentando i look più venerati della star insieme a immagini che tracciano le radici di ogni design. Con citazioni di designer chiave, questo è il regalo perfetto per ogni fan.

Yves Saint Laurent (1936–2008) ha fatto rivivere l'haute couture francese negli anni '60 e reso il prêt-à-porter rispettabile, spesso utlizzando riferimenti culturali non europei. Oltre al caleidoscopio di immagini di questo libro, un gruppo di esperti di gusto ha fornito elenchi che racchiudono le ispirazioni stilistiche di YSL (C sta per Costumi, come esemplificato dal tema russo della famosa collezione autunno-inverno 1976-77; T sta per per Tuxedo, a cui lo stilista ha inizialmente fatto riferimento con il suo “Le Smoking” del 1965) e importanti sfaccettature della sua vita (J sta per Jardin Majorelle, il giardino del rifugio paradisiaco del couturier a Marrakech; R sta per Rive Gauche, la bohémien, quartiere chic di Parigi dove si trova la boutique YSL e anche il nome del famoso profumo della casa lanciato nel 1970). Questo libro rivela il mondo interiore di un maestro del ventesimo secolo.

Il primo libro giapponese che raccoglie immagini di occhiali vintage dal 1920 al 1990, suddivisi per decenni.Una raccolta di 131 modelli che puoi vedere in "dimensioni reali"...Montature placcate oro anni 20, montature con splendide incisioni vintage francese anni 40, oppure uno sguardo ai lucenti capolavori in celluloide anni 50. Dagli anni 60 e 70 troviamo esempi di occhiali come Christian Dior e Pierre Cardin.   

Accesso ONLINE valido per 12 mesi. A CONCLUSIONE DELL'ORDINE SPECIFICARE NELLA SEZIONE "NOTE" IL VOSTRO INDIRIZZO E-MAIL PER ACCEDERE AL PORTALE ARKIVIA BOOKS. Durante i 12 mesi potrai entrare a tuo piacemento nel portale Arkivia dedicato, e procedere al download dei disegni scelti, fino al raggiungimento della quantità di disegni acquistata. Guarda nella sezione dettagli a fondo pagina per tutti gli approfondimenti sui singoli disegni: formati, contenuti e dettagli tecnici per il download.

se vuoi acquistare l'E-BOOK A CONCLUSIONE DELL'ORDINE, NELLA SEZIONE "NOTE" SPECIFICA  L'INDIRIZZO E-MAIL PER ACCEDERE AL SERVIZIO.  Camuffarsi, nascondersi agli occhi degli altri è certamente il contrario di quanto la moda cerchi. Piuttosto è il farsi vedere, riconoscere e distinguersi dagli altri per esprimere il proprio gusto e personalità rende questa contraddizione non reale in quanto la moda digerisce ed ingloba tutto ed usare decori che nell’esercito o a caccia sono usati per nascondersi serve solo a mostrare lo spirito di avventura e di outdoor. L'autore ha pensato che sarebbe utile superare i tipici decori camouflage, usati e visti anche troppo, sviluppando disegni più creativi ed astratti che producono lo stesso effetto ma allo stesso tempo risultino nuovi. Questo è lo scopo di questa collezione.